Как правильно ухаживать за газоном

Для многих людей наличие газона на приусадебном участке - обязательное условие полноценного сада. Во всем мире большую площадь садовых участков отводят под газоны. Однако уход за газоном требует определенной квалификации и знаний...

Как правильно сажать деревья

Самыми важными элементами ландшафта и основными средствами формирования объектов озеленения являются растения, это непосредственно посадка деревьев, кустарников и травянистой растительности...

Как правильно ухаживать за цветами

Ничто не украшает участок так, как цветы. Но чтобы они радовали вас как можно дольше, за ними требуется тщательный уход....

Как правильно ухаживать за деревьями

Правильный, регулярный уход за деревьями обеспечивает не только повышение урожайности, но и продлевает срок жизни деревьям, поддерживает их здоровье и привлекательный вид...

Как правильно сажать цветы

Посадка цветов на участке - кропотливая и довольно сложная работа, но именно цветы придают участку законченный вид, создают необыкновенную атмосферу уюта и комфорта...

пятница, 22 февраля 2013 г.

Фонтан своими руками


Фонтан своими руками
Очарование этого фонтана обусловлено выбранными материалами — натуральными камнями разных размеров, форм и очертаний. Их различная компоновка позволяет соорудить композицию неповторимого вида. Мы возвели из камней колонну высотой 70 см и подключили насос с максимальной высотой подачи воды 100 см. Он установлен таким образом, что вода струится сверху, слегка бурля, но не разбрызгиваясь. Для сооружения такого фонтана подойдут любые натуральные камни. Мы взяли материал, с которым достаточно легко работать,— плитки песчаника: их просто резать и сверлить обычным породным буром.
Камни можно уложить штабелем; колонна будет стабильнее, если при укладке камней использовать небольшое количество цементного раствора. Укладывать следует камень на камень, но прежде чем положить следующий камень, раствору дают слегка застыть. Композицию желательно вначале собрать без раствора, нумеруя элементы с нижней стороны (если результат вас не устроит, можно перекомпоновать элементы заново).
Помимо натуральных камней понадобится водонепроницаемый резервуар, подходящий насос, пластиковая или медная труба, а также гравий и несколько кирпичей
Фонтан своими руками


Порядок работ по устройству фонтана своими руками:


  1. Резервуаром для воды вполне может быть пластиковая кадка для цветов. Три кирпича послужат основанием для каменной плитки, которая будет накрывать насос.
  2. Затем устанавливаются насос и труба для подъема воды. Чтобы проверить работоспособность насоса, следует налить в кадку немного воды и подключить насос.
  3. Давление регулируется таким образом, чтобы вода вытекала, из трубы под напором, слегка бурля.
  4. Самая большая плитка послужит в качестве перекрытия. С помощью бура для обработки камня сверлить отверстия в песчанике достаточно легко. Рекомендуем использовать при этом стойку для дрели, чтобы отверстия получались точно вертикальными.
  5. После укладки плитки-перекрытия приступают к засыпке гравия.
  6. После того как все элементы просверлены, начинают сооружение колонны. Попробуйте собрать несколько композиций, что позволит выбрать наиболее удачный вариант. Пробное подключение насоса покажет, как именно будет струиться вода. Если результат удовлетворительный, промаркируйте элементы с нижней стороны; зафиксировав, таким образом, их положение и последовательность.
  7. Чтобы укоротить трубу для подъема воды до нужной длины, последний камень необходимо временно снять. Конец трубы не должен выступать над верхней плоскостью камня.
Вот такой фонтан можно сделать своими руками и удивить гостей.
Фонтан своими руками

Как построить барбекю своими руками

Слово барбекю в переводе с французского — это мясо быка, зажаренного на открытом огне. Для этих целей существует много вариантов печей, которые на Западе называют барбекю. Я занимаюсь строительством из натурального камня, поэтому хотел бы поделится опытом строительства барбекю из природных материалов, причем с небольшими финансовыми расходами, ведь строительство барбекю своими руками, всегда получается дешевле. Такое строение украсит любой участок вашей дачи или коттеджа. Это барбекю просто в изготовлении, так что по силам любому хозяину — не требует каких-то специальных навыков; оно возводится из натурального камня, кроме того — многофункционально, то есть вы можете в нем готовить блюда из мяса и рыбы, жарить, тушить, вялить и даже коптить продукты.
Приступая к строительству барбекю, следует выбрать удобное место, то есть нужна небольшая площадка, примерно 2–3 м2, она должна быть в центре зоны отдыха, желательно недалеко от дома, рядом с водоемом или альпийской горкой. Само барбекю в итоге станет украшать вашу зону отдыха. И еще из опыта хочу сказать, что барбекю должно быть под навесом или иметь собственную крышу. Повторюсь, что вариантов строительства барбекю много, но я предложу вам наиболее простой, многофункциональный и практичный вариант.
Барбекю своими рукамиНачинать строительство следует с фундамента, он должен соответствовать площади барбекю. Под него роется траншея глубиной около 30 см, которая заполняется щебнем или гравием, проливается тщательно водой и утрамбовывается. Это так называемая подушка, поверх нее следует уложить металлическую сетку или несколько арматурных прутьев, которые укладываются в виде решетки. После этого из досок сооружаем вокруг подушки опалубку высотой около 10 см и заливаем бетоном. Через пару дней приступаем к сооружению самого барбекю. В процессе строительства вам потребуется около 15 обычных газосиликатных блоков, около 150 штук печного кирпича, 6–8 ведер глины, один мешок цемента и средней зернистости хорошо промытый водой песок. Из инструментов потребуются молоток каменщика, мастерок, обычная лопата, пара десятилитровых ведер, две емкости литров на 80–100 в виде бочки, в которых придется приготавливать глиняный раствор, и ящик (бадья) для приготовления песчано-цементного раствора.
Барбекю своими рукамиКак приготовить глиняный раствор? Для этого берут шесть ведер красной глины, измельчают ее и помещают в бочку, залив доверху водой. Через 5–7 дней глину тщательно перемешивают с водой, покуда не образуется однородная масса, по консистенции напоминающая кисель. Затем, взяв 2–3 ведра глиняного раствора, выливаем его через сито в ящик. Туда же помещаем 2–3 ведра заранее просеянного песка, добавляем около одного литра цемента и тщательно перемешиваем. Раствор должен быть средней консистенции. Как определить, что глиняный раствор нормальный — то есть такой раствор, который при нагревании печки не дает трещин? Существует очень простой способ: краем мастерка зачерпните немного раствора и наклоните его на 45 градусов, если раствор сполз с мастерка, не оставив следов в виде своего остатка, то такой раствор, что называется, нормальный.
Барбекю своими руками
Барбекю своими рукамиКроме этого потребуется и песчано-цементный раствор. Делают его из промытого, а лучше речного песка в пропорции к цементу 3:1. Для облицовки барбекю потребуется около одной тонны камней — обычного булыжника размером с футбольный мяч, желательно красно-бордового цвета. Подбирать следует булыжник, у которого хотя бы одна из сторон была плоской, она при облицовке будет лицевой. Если таких булыжников мало, то их легко наколоть при помощи обычной кувалды. Стоит нанести ребром кувалды 2–3 удара, и булыжник чаще всего колется на 2–3 куска, при этом расколовшиеся куски будут иметь, как правило, плоскую поверхность. Сделав подушку и приготовив строительные материалы, приступаем непосредственно к строительству барбекю. 
Я предлагаю вам барбекю со следующими элементами:
  1. Топочная часть.
  2. Поленница.
  3. Две столешницы.
  4. Умывальник.
  5. Крыша.
Барбекю своими рукмиНачнем так: из газосиликатных блоков выкладываем пьедестал барбекю с поленницей, то есть нишей для дров. Высота пьедестала около 70 см, размер поленницы на ваше усмотрение, но рассчитывайте так, чтобы в ней поместилось дров на 2–3 топки. Кладка производится на цементно-песочном растворе. После этого приступайте к строительству самой печки. Для этого необходимо около 150 штук печного кирпича, так как из него вы выложите саму топочную часть и печную трубу, то есть дымоход. Как видно из схемы, основание выкладываем в два ряда кирпича, кладка делается на ранее приготовленном глиняном растворе. Кирпич кладется вдоль печи, при этом края его должны на 1/3 выступать вперед, так как в дальнейшем все барбекю будет облицовано натуральным камнем. Саму печь можно делать, как и поленницу, прямоугольной формы или в виде арки, в последнем случае из досок вы должны сделать форму арки. Размер топочной части: по ширине она должна быть 5–7 кирпичей, а в глубину — на 3 кирпича. Если вы делаете перекрытие в виде арки, то верхние ряды кирпичей следует подтесать в виде клина. Для прочности перекрытия следует применить арматуру.
Барбекю своими рукмиСледующий этап — строительство трубы, то есть дымохода, также на глиняном растворе из печных кирпичей, последние кладутся друг на друга плашмя. Не забудьте в дымоход вставить задвижку, а также вывести по задней стенке небольшой изгиб, так называемый зуб, что улучшит тягу. Сделав печь и дымоход из газосиликатных блоков, создайте на одном уровне с печкой нишу в форме полушара, в которую поместите раковину и подведите кран для воды. По задней поверхности барбекю снизу и сверху сделайте небольшие ниши для ведер с водой, при этом желательно, чтобы они закрывались дверьми.
Для чего вам нужна теплая вода? В ее необходимости вы убедитесь, когда во время приготовления блюд и неоднократно придется мыть руки. Такая система очень практична, проста и, как вы сами в последующем убедитесь, необходима. Для удобства, также по бокам барбекю, следует смастерить столешницы, на которых вы будете размещать посуду, продукты в процессе их приготовления. Ниши для ведер и умывальника делаем из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе. Столешницы можно сделать из дерева или вылить из бетона, облицевав их поверхность обычной стеновой плиткой. Все остальные пустоты выложите также из газосиликатных блоков. Если вы решили сделать над барбекю крышу, то по углам с четырех сторон при кладке заложите вертикальные трубы, на которых будет держаться каркас крыши (см. схему). Облицевать ваше сооружение я рекомендую булыжником — это очень красиво, удобно и долговечно. Методика облицовки подобных сооружений описана мною в статье: «Цоколь вашего дома из натурального камня», которая будет опубликована в следующем номере журнала. Не забудьте подвести и установить под крышей барбекю освещение и электророзетку.
Чтобы барбекю было многофункциональным, сделайте из металла ящик для углей с подставкой для шампуров и пластин для приготовления жаркого и рыбы. Чтобы все готовилось быстрее, не забудьте еще сделать по форме печи задвижку. Желательно барбекю строить под большим навесом, где заранее можно из камня сделать стол, сиденья. Чтобы меньше было посторонних взоров, вокруг барбекю можно высадить в виде живой изгороди пирамидальные или колонновидные туи или можжевельник.

четверг, 21 февраля 2013 г.

Пересадка кустарника


Благоприятными периодами для пересадки кустарников считаются ранняя весна и поздняя осень. Но так как у кустарников вегетативный период начинается очень рано, сразу же после схода снега, предпочтительней пересадку осуществлять осенью, когда движение сока по клеткам наиболее замедлено, листья опадают, и растение как бы впадает в спячку. Пересаживать лучше в пасмурную погоду. Молодые кустарники, как правило, пересадку переносят легко и быстро приживаются. Со зрелыми кустарники возникают трудности при выкапывании и переносе их на новое место.

Перед выкапыванием следует - внимательно оглядеть куст, вырезать больные ветки. Обработать поврежденные места и раны садовым варом. Перед выкапыванием кустарника, для облегчения работы, ветки кустарника можно связать. Так они не будут лезть в лицо, и значительно уменьшается шанс сломать хорошую плодоносящую ветку. По диаметру кроны прорывают траншею глубиной 30-40см. Почву вокруг корней осторожно рыхлят, и, осторожно, стараясь не повредить корней, освобождают корневую систему. Поврежденные и засохшие отростки корней обрезают секатором. Освобожденный куст вытаскивают из ямы и перекладывают на заранее приготовленный брезент или иной материал, в котором кустарник будет транспортироваться до нового места посадки. Надо помнить, что упаковка пересаживаемого кустарника должна хорошо сохранять влажность и обеспечивать при этом хорошую проветриваемость корней.

Место для посадки кустарника готовят заранее. Посадочные ямы должны быть гораздо глубже и шире, чем корневой ком кустарника. Это необходимо для того, чтобы корневая система кустарника могла свободно разрастаться. На дно ямы закладывают комплексную подкормку, наиболее благоприятную для данного вида кустарника, и с учетом особенностей почвы. Если почвы тяжелые, можно добавить песок. Удобрения использовать лучше долгого действия. Пред посадкой яму заполняют водой и дают ей впитаться в почву.

Кустарник извлекается из упаковки, устанавливается в яму, корни по возможности, расправляются и засыпаются земельной смесью. Почва вокруг кустарника хорошо уплотняется, по периметру сооружается небольшой валик из земли для удержания воды во время полива. Приствольный круг мульчируют. Это позволяет дольше сохранять влагу в почве, а заодно хорошо подавляет рост сорняков. Теперь осталось обрезать кустарник так, чтобы его крона была соразмерна размеру корневой системы. По окончании посадки кустарник хорошо поливают.

Посадка кустарника


Посадка кустарников должна выполняться в начале весны, после того как сойдет снег и оттает почва, либо это мероприятие можно проводить осенью, непосредственно до начала заморозков.
Кустарники - это древесные, многолетние растения, образующие от корней несколько почти равноценных небольших ветвящихся стволов, кустарники, как правило, менее долговечны, чем деревья. Полукустарники занимают промежуточное положение между деревьями и травянистыми растениями. Стебли у них древеснеют лишь в нижней части, а верхняя часть ежегодно отмирает.
Посадка кустарников, как и любых других растений, начинается с подготовки почвы. После того как вы подобрали посадочный материал, нужно убедиться в том, что он будет полноценно расти и развиваться в ваших климатических и почвенных условиях. Для этого необходимо произвести полный анализ почвы. Определить ее физический состав и все основные показатели качества почвы (состав почвы, содержание питательных элементов, кислотность почвы).
Исходя из результатов анализа и требований растений к почвенным условиям, можно определить их совместимость. Если же растение не подходит для данных почвенных условий, необходимо провести агротехнические мероприятия по улучшению почвы, либо полностью заменить плодородный слой.
После подготовки почвы начинается непосредственно сама посадка кустарников. В намеченном месте необходимо выкопать яму под растение, на высоту корневой системы кустарника. Если у вас на участке высоко стоят грунтовые воды, а выбранные вами растения этого не выносят, то обычно траншея выкапывается на глубину больше прогнозируемой на 15-20 см. Это пространство заполняется гравием или любым дренажным материалом. Затем сверху насыпается небольшой слой земли, и кустарник погружается в яму. Расправив все корни растения, начинают засыпать плодородным грунтом, так чтобы все ответвления корневой системы были прикрыты землей. Обычно плодородный грунт засыпают на 5-10 см выше поверхности почвы с учетом его дальнейшего проседания. В результате посадки кустарников корневая шейка не должна быть заглублена.
Посадка кустарников заканчивается обязательным поливом посаженных растений, это необходимо не только для того чтобы насытить почву живительной влагой, но и для того чтобы заполнить грунтом образовавшиеся губительные для корней воздушные пустоты и уплотнить грунт вокруг корней.
Очень положительно будут влиять стимуляторы роста добавленные при поливе. Они повышают стрессо-устойчивость и способствуют более быстрому укоренению саженцев.
На этом посадка кустарников заканчивается, а жизнь растений только начинается! Поэтому дальнейшее развитие растений напрямую зависит от ухода за ними. Уход за кустарниками достаточно прост, необходимо лишь несколько раз в сезон вносить под них удобрения, регулярно поливать и при необходимости стричь и обрезать. 

Пересадка деревьев

Пересадка деревьев - сложный и технически сложный процесс, к тому же он очень болезненный для самого растения. В процессе пересадки дерево теряет часть корневой системы, ему трудно восстановить нормальное функционирование водообменных процессов, снижается иммунитет к заболеваниям, дерево становиться более уязвимым к негативному влиянию окружающей среды. Но, тем не менее, иногда без пересадки не обойтись.

Чем старше дерево, тем сложнее его пересадить. Легко переносят пересадку деревья до 3-х летнего возраста, Наиболее благоприятное время для их пересадки - ранняя весна и поздняя осень. Хорошие результаты крупногабаритных деревьев дает зимняя пересадка. Зимой жизненные процессы замедлены, дерево находится как бы в спячке, а потому стрессу почти не подвергается. Прежде всего, выбирается экземпляр дерева, предназначенный к пересадке. В идеале это должен быть здоровый, крепкий экземпляр, не затронутый болезнями с хорошо сформированной кроной и корневой системой. Хорошо переносят пересадку хвойные деревья - пихта, туя, ели. Из лиственных можно порекомендовать каштан конский, липу, рябину, клен, яблоню, сливу, грушу,

Подготовка к пересадке крупногабаритного дерева должна начаться заблаговременно до начала работ по пересадке. Заключается она в омолаживании корневой системы и санитарной и формирующей стрижке кроны. Вокруг дерева выкапывают траншею глубиной 60-70см, которая обозначит размеры будущего кома земли. Синтетической пленкой, проложенной в траншее, корневая система как бы изолируется и продолжает развиваться внутри кома. Обрезка кроны проводится прямо пропорционально обрезке корневой системы. Срезы обрабатываются садовым варом или масляной краской. Выявляются повреждения и раны на коре дерева, которые обрабатываются и также замазываются варом или краской. Проводятся профилактические работы по уничтожению вредителей и признаков заболеваний.

Посадку дерева производят в заранее подготовленную яму. Ее размер должен превышать размер кома пересаживаемого дерева, но не быть через чур большим, чтобы дерево не смещалось и его можно было легко выпрямить. Дно ямы должно быть достаточно рыхлым, чтобы обеспечить свободный рост корней. Необходимо заправить яму комплексным удобрением.

При выкопке кома толстые корни, обнаруженные в траншее, перерезают секатором или пилой, срезы замазывают садовым варом или масляной краской. Для того, чтобы обеспечить наибольшую сохранность корня, его тщательно и осторожно упаковывают. При этом должны обеспечиваться необходимая влажность и свободный доступ воздуха. Если предусмотрено перемещение на транспорте, дерево надежно крепят и везут со скоростью не превышающей 40 км в час.

Если дерево сажают с упакованным комом, упаковку снимают только после окончательного размещения дерева в яме. Дерево выравнивают, хорошо утрамбовывают, и по периметру посадочной ямы устраивают земляной валик для предотвращения растекания воды. Дерево хорошо поливают. Возникшие промоины устраняют, при необходимости досыпают земли и мульчируют. Через 2-3 дня полив повторяют. При необходимости дерево укрепляют подпорками.

Посадка живой изгороди

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

Одним из самых эффектных элементов ландшафтного дизайна является живая изгородь. Неоспоримо преимущество живой изгороди с эстетической точки зрения. Она смягчает жесткие линии забора, ненавязчиво подчеркивает изгибы садовых дорожек, служит эффектным фоном для цветника, скрывает недостатки и подчеркивает архитектурные достоинства зданий, создает уединенные места для отдыха, радует глаз своей меняющейся красотой и создает уют. Но важнее всего, что правильно сформированная живая изгородь станет надежной, долговечной, а также функциональной защитой вашего участка.

Живая изгородь не только заслоняет участок от соседей и прохожих, но и снижает уровень шума, загазованности, защищает от пыли, предохраняет растения на участке от вредного воздействия ветра, фильтруя при этом воздушные потоки и не лишая участок притока свежего воздуха, что создает благоприятный климат для растений. Кроме того, в живой изгороди часто селятся птицы и другие полезные обитатели, помогающие защищать растения от различных вредителей. Живая изгородь даже может принести урожай, если для ее посадки использовать плодовые деревья. К тому же живые изгороди в отличие от заборов не требуют ремонта, покраски или замены сломанных частей. Таким образом, живая изгородь является одним из лучших решений ограждения участка.

Живая изгородь - это ряд кустарников или невысоких деревьев, посаженных близко друг к другу и образующих сплошную стену. В зависимости от метода ухода различаются два вида живой изгороди - формированная и свободно-растущая. В первом случае кустарникам с помощью регулярной обрезки придаются строгие геометрические формы, во втором - растения растут свободно, формовки не требуется. При создании живой изгороди допускается сочетание формированных кустов со свободно-растущими растениями.

Уход за формированной изгородью, несомненно, более трудоемок - для поддержания нужной формы в течение года требуется провести не менее трех подрезок - ранней весной, в разгар лета и поздней осенью. Постоянно обрезаемым кустарникам требуется дополнительная подкормка, так как почва рядом с ними быстро истощается. Кроме того, при закладке здесь требуется больше посадочного материала. Свободно-растущей изгороди же достаточно регулярного ухода - полив, подкорка, защита от вредителей и болезней, санитарная обрезка. Мало того, если изгородь сформирована из декоративных кустарников с цветами, стрижка может существенно снизить цветение.

Живые изгороди по своей высоте подразделяются на три вида - низкие или бордюры (до 1,5 метров), средние (до 2 метров), высокие или стены (выше 2 метров). Высокие живые изгороди высаживают обычно вдоль участка, вместо забора. Для формируемых высоких живых изгородей подходят ель обыкновенная, вяз мелколистый, ирга, липа мелколистная, клен, яблоня ягодная, боярышник, терн, крушина, алыча, мушмула, а для свободно-растущих - сирень, калина, смородина, бузина, жимолость, боярышник, можжевельник, туя. Сажают их плотно, в 2-3 ряда. При посадке живой изгороди следует учитывать, что растения растут не только в высоту, но и в ширину, поэтому при разбивке нужно от линии забора отступить с учетом этого прироста.

Живые изгороди средней высоты используют, как правило, внутри участка для разграждения отдельных участков, создания уединенных зон отдыха. Здесь рекомендуется использовать такие формируемые растения, как желтая акация, боярышник, среднерослая туя, жимолость, кизильник, калина. Из свободно-растущих выбирают снежноягодник, барбарис, чубушник, миндаль, войлочную вишню. Их высаживают в один-два ряда не очень плотно.

Низкие живые изгороди, или бордюры, высаживают обычно вдоль дорожек, газонов, вокруг зоны отдыха. Для стриженных бордюров подойдут бирючина, лапчатка кустовая, самшит, айва японская, барбарис, для неформируемых - полиантовые розы, вереск, кизильник мелколистый, лапчатка кустовая. Очень эффектно смотрятся смешанные изгороди - высокие растения в центре, по краям ступеньками располагаются более низкие в окаймлении травянистых многолетников. Но такая живая изгородь занимает много места и для маленьких участков не подойдет.
Чтобы живая изгородь хорошо развивалась и имела привлекательный вид, очень важно правильно подобрать виды и сорта образующих ее деревьев. Они должны быть достаточно долголетними, устойчивыми к заболеваниям и морозоустойчивыми. Особенно это касается формируемых живых изгородей. Подбирая сорта растений с листьями разного цвета, можно создать удивительную по красоте живую изгородь, которая, к тому же, будет менять свою окраску вместе со сменой времен года.

Лучшее время для посадки живой изгороди - весна. Посадку производят по туго натянутой веревке. Высаживать растения лучше во влажную почву. Расстояние между растениями оставляют в зависимости от вида, и обязательно удобряют. Первый год уход за живой изгородью состоит в систематическом поливе, рыхлении и прополке. Начиная со второго года, главным элементом ухода за живой изгородью становится стрижка. Проводят ее трижды за год - ранней весной, перед набуханием почек, в июле, после окончания роста ветвей, и поздней осенью, при подготовке к зиме.

Посадка цветов


Посадка цветов на участке - кропотливая и довольно сложная работа, но именно цветы придают участку законченный вид, создают необыкновенную атмосферу уюта и комфорта. Время, способы посадки цветов и ухода за ними зависят от многих факторов. Прежде всего, это зависит от продолжительности жизни цветов. Они могут быть однолетними, двулетними и многолетними.

Посадка однолетних цветов

Однолетники можно разделить на две группы - теплолюбивые и холодостойкие.

Теплолюбивые однолетники (циннии, агератум, левкой, бальзамин, петуньи, настурции, бархатцы) выращиваются преимущественно через рассаду. На рассаду их начинают высеивать с февраля и по апрель. В открытый грунт пересаживают в мае - июне, когда минует угроза заморозков. Теплолюбивые цветы предпочитают солнечные, защищенные от ветра места. Впрочем, легкая полутень вполне допустима.

Холодостойкие цветы (астры, хризантемы, васильки, календулу, резеду) можно высаживать сразу в грунт, даже под зиму, однако при выращивании через рассаду ускоряется начало их цветения.

Почва для посадки цветов должна быть плодородной, хорошо разрыхленной, с нейтральной реакцией. При посадке цветов интервал между ними должен быть не менее 25 см для высоких сортов, и не менее 10 см для низкорослых. Многие однолетники можно пересаживать в цветущем состоянии, не нанося особого вреда растению.

Посадка двулетних цветов

К двулетникам относятся цветы, которые цветут на второй год после посева (турецкая гвоздика, колокольчики, виола). Некоторые виды цветов (например, виола), могут цвести и в первый год, но наиболее интенсивное цветение следует ожидать все-таки только на второй год.

Большинство двулетников начинают высеивать в конце июня- начале июля в парники. Возможна посадка цветов и в открытый грунт. В жару растения притеняют, поливают, пропалывают, при необходимости подкармливают. Начиная с конца августа и до конца сентября, двулетники сажают на постоянное место на расстоянии 10 -20 см друг от друга. На зиму их прикрывают лапником. На следующий год уход за ними сводится к регулярному поливу, прополке, подкормке азотными удобрениями.

Посадка многолетних цветов

В отличие от однолетников и двулетников многолетние цветы на одном месте растут несколько лет. Выращивают их различными способами: семенами, луковицами, черенкованием, делением куста и корня. Лучшее время для посадки цветов-многолетников - ранняя весна и период с конца августа по сентябрь.

Семенами многолетники обычно сажают под зиму. Зацветают они обычно на второй - третий год после посева. Но бывают и исключения - дельфиниум, например, хоть и не очень обильно, будет цвести и в первый год. Сеют многолетники обычно в октябре в слегка замерзшую землю. Почва должна быть рыхлой, хорошо удобренной и легкой. Весной всходы пикируют.

Вегетативная посадка цветов производится посредством отрезков корневищ, стеблевыми или листовыми черенками, отводками, делением куста. Сначала растениям дают укорениться, а затем сажают на постоянное место.

Луковичные цветы, цветущие весной (тюльпаны, нарциссы, крокусы) высаживают осенью. Посадка цветов летнего цветения (гладиолусы, цикламены) производится летом. Лилии можно сажать и весной, и осенью. Теплолюбивые луковичные растения (гладиолусы, каллы, георгины) на зиму выкапываются и хранятся до ранней весны.

При посадке цветов следует учитывать тот факт, что многолетники со временем сильно разрастаются, поэтому посадка цветов должна быть довольно свободной. 

Чтобы избежать впечатления излишней изреженности, в первый год посадки цветов между многолетниками можно посадить однолетники.

Сделать сад по настоящему красивым и изысканным помогут вам специалисты компании «Озеленитель Строй». Мы подберем сорта и виды цветов соответственно вашим вкусам и предпочтениям и проведем качественную и профессиональную посадку цветов.